Innholdsfortegnelse:
innhold
- En solformørkelse på toppen av verden
- Formørkelsesdagen
Om morgenen 20. mars sto jeg i et isskorpet felt avgrenset av isbreer og snødekte åser, og ventet på å se et av naturens største briller: en total solformørkelse.
To ganger tidligere de siste årene hadde jeg reist et stykke for å sette meg i banen til det smale sporet av Månens skygge, bare for å bli skuffet over dårlig vær, i ett tilfelle kombinert med min egen uoppmerksomhet. Men denne gangen, noen mil fra verdens nordligste by, ville jeg ikke bli nektet. Jeg så på som på en nesten skyfri himmel, Månens skive gled jevnt over sola, lyset i landskapet ble mykt, og en siste skaft av sollys brøt ut før verden ble dyppet ned i dyp skumring, planetene og stjernene kom ut om dagen, og den gulhvite gløden fra solcoronaen - solens varme, men likevel tøffe atmosfære - omringet Månens skive, helt svart som om et hull hadde blitt stanset på himmelen.
Totale solformørkelser er ikke sjeldne - i gjennomsnitt forekommer det et sted i verden hver 18. måned. Imidlertid sporer umbras - den dype delen av Månens skygge, der den blokkerer solen fullstendig - en smal sti over en del av jordens overflate, og det gjennomsnittlige intervallet mellom totale solformørkelser for et gitt sted er omtrent 360 år. For å se en, må du enten være veldig heldig eller reise til et sted som ligger i helhetens vei på fastsatt dato og tid - og ha godt vær. Men mens noen formørkelser kort mørkgjør større byer eller andre kjente steder (for eksempel Shanghai, 22. juli 2009 og Påskeøya 11. juli 2010), tilbyr andre mindre ideelle visningsforhold.
Formørkelsen 20. mars var av den sistnevnte sorten, med mesteparten av skyggens vei over Nord-Atlanteren, og krysset bare land på to steder - Færøyene og den norske arktiske skjærgården Svalbard - før den endte i det arktiske hav like kort for Nord Stang. Verken Færøyene eller Svalbard bød på spesielt gode observasjonsutsikter. Færøyene er notorisk tåkete, og til og med Svalbards hovedby Longyearbyen, som har blant de bedre værutsiktene i skjærgården, gjennomsnitt mer enn 50 prosent skydekke i mars. Fortsatt var Longyearbyens odds for klar himmel omtrent det beste fra et tilgjengelig landbasert nettsted.
De som kom unna
I november 2013 reiste jeg til Kenya på en tur organisert av TravelQuest International for mitt andre forsøk på å se en total solformørkelse. Tidligere hadde jeg vært i Kina i 2009 for å se den lengste totale formørkelsen i det 21. århundre, men i stedet opplevd nesten seks minutter med tette skyer som formørkte formørkelsen, snart etterfulgt av et regn med surt regn.
Jeg ville ikke la skuffelsen min mest gå glipp av formørkelsen i Kenya for å feste, så en drøy uke etter at jeg kom tilbake, meldte jeg meg på 2015-formørkelsen, nok en gang med TravelQuest. De hadde i det minste fått oss til den fullstendig formørkede sola, mens de fleste bakkebaserte nettsteder ble skyet ut. Selv om noen grupper, inkludert TravelQuest, tilbød flyreiser til formørkelsesstien - som gir en et helt men garantert blikk på formørkelsen (riktignok gjennom et flyvindu) - hadde jeg fått nok fly og ønsket å bo på gode gamle terra firma, og valgte i stedet å dra til Svalbard.
Jeg hadde 15 måneder på å vente på formørkelsen. Hver dag eller så skulle jeg sjekke en live cam som gir 360 graders utsikt over Longyearbyen, oppdatert hvert 15. minutt, for å få en følelse av været og lysets skiftende lys. Jeg så på når solen kom ut fra den evige mørken på den polare natten, og dagene ble lengre til sommeren brakte midnattssola, og så snudde syklusen seg. Været var veldig skiftende; det var få helt klare dager, men de fleste hadde i det minste solskinnsperioder. Når formørkelsestiden ble nærmere, satte jeg sammen en garderobe med flere lag med kaldt værklær, som viste seg å være veldig nyttig i den bitre vinteren New York City nettopp hadde hatt.
Endelig kom dagen da jeg fløy til Oslo, hvor jeg møtte venner fra New York, TravelQuest-guider og andre formørkelseschasere som jeg hadde kjent på nettet eller hadde reist med før. Jeg brukte fire dager på å utforske byen.
På den siste ettermiddagen vår der meldte appen min pingende til høyre og venstre. Et solutbrudd (en utstøting av koronal masse, eller CME) noen dager før hadde utløst den kraftigste geomagnetiske stormen i dagens solsyklus, noe som økte utsiktene til en god visning av aurora borealis. Flere ganger på kvelden gikk jeg ut på baksiden av hotellet vårt, selv om det var rett over gaten fra Oslos hovedflyplass, i håp om å få et glimt av aurora. Til slutt rundt midnatt, selv om jeg bare kunne finne ut et lite antall stjerner midt i gjenskinnet fra flyplassen, ble jeg belønnet med utseendet til noen grønlige buer, mitt første blikk på en visning av nordlys.
En isbjørn for å hilse oss
Dagen etter fløy vi til Svalbard, en 3 timers flytur nordover fra Oslo, rørte oss ned på Longyearbyen lufthavn, og gikk ut midt i en bitter kulde, en bitende vind og snø. Da vi kom inn i terminalen, ble vi møtt av en (taxidermically) utstoppet isbjørn plassert på bagasjekontraktøya. På bussturen inn til byen, så vi flere reinsdyr fôr etter hvilken vegetasjon de kunne finne under et isfelt.
Longyearbyen, med rundt 2500 innbyggere, er verdens nordligste by. Den står på 78 grader nord, knapt 800 mil fra Nordpolen. Det var en gang et gruvesenter, og selv om de fleste av gruvene har stengt, forblir det energi selvforsynt med Norges ene gjenværende kullkraftverk. Den har utviklet en blomstrende opplevelsesturisjonsnæring, og byr på aurora-titting, snøscooterkjøring, hundekjøring, ishopping (alt jeg benyttet meg av), ski, snowboard, fotturer, kajakkpadling og mer. Anslagsvis 1.500 formørkelse turister dukket opp i Longyearbyen, nesten det dobbelte av antall tilgjengelige hotellrom. Noen fløy inn bare for formørkelsen, mens andre ble satt opp i private hjem, og noen slo leir.
Fortsett å lese: Eclipse Day>
VIS ALLE BILDER I GALLERI
