Fujifilm x-h1 anmeldelse og vurdering

Den ekstra vekten skyldes kameraets interne konstruksjon. Magnesiumlegeringens chassis er 25 prosent tykkere enn X-T2, og det er omfattende forsegling for å beskytte internene mot støv og fuktighet. Det er vurdert å fungere i ekstreme temperaturer også - så lavt som 14 grader Fahrenheit. Jeg skjøt med X-H1 under en snørik nor'easter, og det fungerte helt fint.

Den større størrelsen gir mulighet for et dypere håndtak, et stort pluss hvis du parrer kameraet med et langt objektiv som XF 100-400mm. Jeg liker designendringen, men fotografer med mindre hender kan føle at grepet er litt for dypt.

Lukkerutløsningen er vinklet oppå grepet, og har et responsivt, fjærlignende preg i handling - nok en forbedring i ergonomi. X-T2s skodde er flat på toppen av platen, noe som er fint for den mer beskjedne rammen, men for å skyte med et stort objektiv har jeg en tendens til å foretrekke et dypere håndgrep med en vinklet utløser.

Det er en rekke kontroller på kroppen, som du kan forvente av et kamera i pro-klasse. På topplaten, til venstre for den varme skoen, er en dedikert kontrollskive. Det er et nestet design, med ISO på toppen og drivkontroll i basen. Kjøremodusene inkluderer enkelt, tre hastigheter kontinuerlig fotografering, automatisk bracketing, en panoramainnstilling og en videomodus. ISO-kontrollen er nyttig, men jeg liker ikke ett aspekt av designet. Den kan justeres fra ISO 200 til 12800 ved trinnvise trinn, og har også en A (automatisk) stilling, som kan variere ISO over samme område. Det er en L-innstilling, for ISO 100, og en H-innstilling, som må programmeres for enten ISO 25600 eller ISO 51200. Kameraet er faktisk i stand til å produsere brukbare bilder ved begge innstillingene (i Raw format), og det er vondt å må dykke ned i programvaren for å justere H-verdien. Jeg vil gjerne se at A-posisjonen kunne bruke 25600 og 51200, noe som vil kreve en enkel firmwarefiks.

Rett ved siden av skiven, i vinkel på EVF-pukkelen, er en diopterkontroll for søkeren. Den varme skoen er sentrert øverst bak linsen, og støtter ytre blitz og tilbehør. Lukkerhastighetsknappen er til høyre for EVF og er også på to nivåer; basen justerer målingsmønsteret. Det er fire alternativer - Spot, Center Weighted, Multi og Average. Du vil bruke Multi for de fleste bilder, ettersom den bruker scenegjenkjenning for å evaluere rammen på en intelligent måte for å bestemme de beste eksponeringsinnstillingene. Spot og sentrumsvektet er gode valg for bilder med veldig blandet belysning, inkludert de med sterk bakgrunnsbelysning. Jeg fant ikke så mye bruk for innstillingen Gjennomsnitt, selv om det kan hjelpe kameraet med å bedre spikereksponering for portretter av motiver kledd i svart eller hvitt. Vær oppmerksom på posisjonen til doseringsspaken; Jeg fant ut at det var utsatt for å gli ut av sted når jeg flyttet inn og ut av en kamerapose. Den er ikke så stram som den lignende Drive-skiven, som ikke beveget seg under vår gjennomgang.

Informasjons-LCD-skjermen tar opp resten av plassen på toppen. Det er bakgrunnsbelyst, med en knapp rett ved siden av for å aktivere lyset, og viser eksponeringsinnstillinger og annen informasjon. Den nevnte lukkerutløsningen sitter foran den, sammen med en knapp for EV-kompensasjonskontroll. Displayet viser eksponering, aktiv filmsimuleringsmodus og annen diverse informasjon. Det er også bakgrunnsbelyst, slik at du kan se det når du arbeider i svake forhold, men det er ingen av de andre kontrollene. Vi har ikke sett bakgrunnsbelyste kontrollknapper på et speilfritt kamera per dags dato, men Nikon D500 SLR, som er en direkte konkurrent til X-H1 når det gjelder funksjon og pris, inkluderer dem. De er et stort pluss for å jobbe i et svakt studio og for astrofotografering - kontrollknappene er vanskelig å bruke hvis det er for mørkt å lese dem.

Den øverste LCD-platen tar plassen til X-T2s dedikerte EV-kompensasjonshjul. Jeg er tilhenger av oppringningstilnærmingen, men ikke alle er det. Jeg foretrekker den raske, øyeblikkelige kontrollen du får fra en enkelt ringe, samt den store visuelle referansen. Noen andre kameraer uten en dedikert EV-urskive, som Nikon D500, lar deg bruke den bakre kommandoskiven for dedikert EV-justering. X-H1 gjør det ikke - du må trykke på den øverste EV-knappen mens du dreier på den bakre skiven for å justere innstillingen.

Slett og spill-knappene er på baksiden, nær toppen, til venstre for øyekoppen. Til høyre for dem er AE-L og AF ON-knapper, sammen med den bakre kontrollskiven. Det er en liten fokus joystick - for raske endringer av det aktive fokuspunktet eller punktene - rett til høyre for bakre LCD-skjerm, tilgjengelig med høyre tommel. Under den er en firveis kontrollplate, med Meny / OK-knappen i midten, og Display / Tilbake-knappen.

Avrunding av fysiske kontroller er Q-knappen. Det er plassert på bakpanelet, på en støt helt til høyre som fungerer som en tommelstøtte. Den lanserer en kontrollmeny på skjermen for direkte justering av en rekke andre innstillinger, inkludert filmsimuleringsmodus for JPG-er, filformatet, støyreduksjon, LCD-lysstyrke, ansiktsgjenkjenning og andre. Den kan navigeres ved hjelp av bakre kontroller eller via berøringsskjermen.

3-tommers skjerm bak er montert på samme type hengsel som X-T2 og har en oppløsning på 1.040k. Den kan vippe opp og ned som normalt, og har et ekstra hengsel til ansiktet mot høyre. Det er bra å ha denne justeringsmengden, men jeg skulle gjerne sett at Fuji bruker en ekte vari-vinkeldisplay, en som kan svinge ut til siden og vende helt fremover, for et kamera med like robuste videoalternativer som X-H1.

Det er også en EVF, en gitt på en pro speilløs kropp. Det er en 0, 5-tommers OLED-design med en veldig skarp oppløsning på 3, 69 millioner (en oppgradering fra 2, 63 millioner prikkfinner som brukes av X-T2). Forstørrelsen er 0, 75x, litt mindre enn 0, 77x X-T2-finneren, men forskjellen er ubetydelig. Det oppdateres raskt, 100 ganger i sekundet, slik at du effektivt kan spore rask bevegelse.

Funksjoner, strøm og tilkobling

Fujifilm-kameraer har lenge inkludert filmsimuleringsmodus - i utgangspunktet tilpassede JPG-innstillinger som er innstilt for å etterligne filmaksjer fra i går. X-H1 inkluderer alle de vi har vant til, alt fra de dempede fargene i Classic Chrome (Fujifilms overtakelse av tidligere rival Kodaks Kodachrome) til de intense nyansene av Velvia og de monokrome tonene til Acros, med mange alternativer i mellom. For fans av korn har hver film en tilpassbar mengde, med lave eller høye innstillinger, eller du kan ikke velge noe ekstra korn hvis du foretrekker et renere bilde.

X-H1 har et nytt alternativ, Eterna, som er modellert etter Fujifilms film. Den er litt dempet i fargetone, og løfter opp de svarte for å vise bedre detaljer i skygger. Den er beregnet for bruk i video, men du kan bruke utseendet til stillbilder også.

Kameraet har også en intervalometerfunksjon for fotografering av tidsforløp. Bilder lagres indivudalt, i stedet for i en videofil, så du må sette dem sammen ved å bruke programvare hvis en video er det du leter etter. Du kan stille intervaller så korte som ett sekund og så lenge som 24 timer, for et angitt antall bilder opp til 999 eller så lenge kameraet er slått på. Det er en funksjon vi har forventet i premiumkameraer, og det er bra å se det her - med 24MP stilloppløsningen kan du gjengi tidsforfall med 6K-oppløsning.

Det er også et tilleggsgrep tilgjengelig, Vertical Power Booster Grip ($ 329), som kan kjøpes i en bunt sammen med kameraet for $ 2, 199, en beskjeden besparelse. Grepet gjør noen få ting - det har to ekstra batterier, forlenger den maksimale videoklipplengden fra 15 til 30 minutter, legger til en 3, 5 mm hodetelefonkontakt og øker toppopptakshastigheten med den mekaniske lukkeren fra 8 til 11 fps. Det er også en lader, slik at du kan lade alle tre batteriene samtidig.

Ved å legge grepet gjør X-H1 til et mer voluminøst kamera. Den tilfører 1, 9 tommer til høyden og 12, 3 gram masse. Jeg foretrekker vanligvis et mindre kamera - å ta bilder med en Nikon D5 eller Canon EOS-1D X Mark II med de store, integrerte vertikale fotograferingsgrepene er ikke min favoritt ting å gjøre. Men grepet er tilgjengelig hvis du foretrekker en kjøligere kropp, eller bare ønsker å forlenge skytelivet og øke X-H1s hastighet.

Grepet inkluderer en vippebryter for å aktivere Boost-opptak, som trekker strøm fra flere batterier samtidig for å forbedre hastigheten på den allerede reponsive X-H1. Den har også en fokuserings joystick, akkurat som den på kroppen, doble kontrollvelger, en utløser med omliggende låseknapp og en EV-kompensasjonsknapp. Disse er stort sett omtrent samme sted som på X-H1-kroppen, så du vil stort sett føle deg like komfortabel med å bruke den i stående retning som du gjør i landskapet.

Et par knapper endrer størrelse og plassering. AE-L- og AF-ON-knappene er i grepet, men de er mindre enn kollegene på kroppen og ikke like behagelige å trykke på. Q-knappen er flyttet - den er nærmere lukkeren på grepet, men jeg er litt overrasket over at den i det hele tatt er inkludert. Q-menyen på skjermen roterer ikke, så du ser på den sidelengs hvis du vil justere innstillingene når du fotograferer i stående retning.

X-H1 har det normale utvalget av trådløs kommunikasjonsteknologi, både Bluetooth og Wi-Fi. De jobber med Fuji Camera Remote-appen, for Android og iOS, slik at du kan overføre bilder til smarttelefonen din for sosial deling.

Fysiske tilkoblinger inkluderer mikro HDMI, micro USB 3.0, en 3, 5 mm mikrofonkontakt, en 2, 5 mm fjernkontrollforbindelse og en PC synkroniserbar blitzterminal. Det er to SD-kortspor, som begge støtter de nyeste formatene og UHS-II-hastigheter.

Batteriet lades utenfor kameraet. Det er vurdert til 310 bilder per lading, men bare 35 minutter med videoopptak. Dette er noe jeg fant å være begrensende i virkelighetsbruk. Jeg fotograferte en blanding av bilder og video for denne anmeldelsen, og selv på kortere fotografering fant jeg meg selv å bruke Booster Grip for å forlenge fotograferingstiden. Mengden strøm som brukes av videoopptakssystemet spilte en stor rolle. Det er synd at Fujifilm ikke greide å skvise et større batteri i kroppen, slik Sony gjorde med a7 III.

Ytelse og autofokus

Oppstartstid, varigheten mellom å snu strømbryteren til På-stilling og ta et fokus i fokus, er i gjennomsnitt omtrent 0, 8 sekunder. Det er et solid resultat for et speilløst kamera, spesielt når du tenker på at stabiliseringssystemet i kroppen må klargjøre seg selv før du tar bilder. Autofokus låses ganske raskt, ca. 0, 1 sekund i sterkt lys og under veldig svake forhold. Det siste gjør X-H1 til et sterkt alternativ for fotografering av hendelser, da den ikke mister et trinn når du fotograferer i vanskelig lys. Autofokussystemet er i hovedsak det samme som med X-T2, men fokuslyset med lite lys forbedres på grunn av bedre følsomhet - X-T2 krever omtrent 0, 3 sekunder for å låse fokus under svake forhold.

Se hvordan vi tester digitale kameraer

X-H1 er bygget for hastighet. På egen hånd kan den skyte med 14 fps med sin elektroniske lukker eller 8 fps med den mekaniske fokalplanlukkeren. Hvis du legger Booster Grip, øker den mekaniske lukkerfangsten til 11 fps. Skytingstakten varierer litt; X-H1 inneholder flimmerreduksjon for skyteskyting. Hvis du jobber under lysstoffrør eller kvikksølvlys, vil kameraet justere skytefrekvensen for å holde lysstyrken konsistent fra skudd til skudd. Og hvis du jobber i AF-C-modus, kan kameraet redusere hastigheten for å sikre en høy prosentandel av bilder i fokus - du kan stille inn den for å prioritere fokusnøyaktighet eller hastighet. Vi la den ved standardinnstillingen, som understreker hastighet, for testing, og var fornøyd med resultatene.

Du kan også justere hvor raskt kameraets fokussystem fungerer. Det er flere forhåndsinnstillinger tilgjengelig. Et flerbruksalternativ er standard, men du kan endre autofokussystemet for å prioritere emnesporing mens du ignorerer hindringer, for bedre å holde fokus på emner som endrer hastighet, for emner som plutselig dukker inn i rammen, eller for emner som begge endrer hastighet og retning eratisk. Hver er illustrert i menyen med en typisk brukskasse - henholdsvis bane og felt, naturfotografering, autoovervåkning, skihopping og tennis. Og hver kan finjusteres, eller du kan lage dine egne tilpassede innstillinger med justerbar emnesporingsfølsomhet, hastighetssporingsfølsomhet og fokusområdeomkobling.

Men husk at du får den mest responsive fokusytelsen fra området til X-H1-sensoren dekket med fasedeteksjonspunkter. Fasedeteksjon dekker den sentrale tredjedelen eller så, på langs, med mindre strimler på toppen og bunnen som ikke dekkes av fokusområdet i det hele tatt. Sentraltorget er flankert på begge sider av kontrastpunkter, som er effektive for å låse fast på mål, men ikke like bra når du sporer bevegelige motiver. Det er et av de beste systemene du ser i et APS-C speilfritt kamera, men hvis fortsatt fotografering er din største bekymring, og å spore bevegelige emner er nøkkelen - det vil si hvis du lever for sport, dyreliv og actionfotografering - Du får dekning med bredere faseregistrering med APS-C Nikon D500 speilreflekskamera eller speilløs Sony a7 III i full ramme. Selvfølgelig, hvis du velger en speilreflekskamera, mister du raskt fokus for video - D500 har bare fasedeteksjon når du bruker den optiske søkeren til å ta stillbilder. Det betyr ikke at X-H1-fokuset er ubrukelig når du beveger deg bort fra midten av rammen; det er mer enn tilstrekkelig for de fleste fag, men ikke like raskt å reagere på endringer i sentrumspunktene.

I testene våre falt X-H1 bak den høyeste rangerte hastigheten med en brøkdel av et sekund, og klarte 13, 9 fps med den elektroniske lukkeren, men traff 8 fps når den mekaniske ble brukt. Den elektroniske lukkeren har fordelen av å være lydløs, men kan introdusere bevegelsesforvrengning i bilder når du tar bilder som beveger seg raskt. Den mekaniske lukkeren er veldig stille, sannsynligvis et resultat av kameraets omfattende værforsegling, så selv om den fyrer veldig raskt, gir den ikke mye støy for miljøet.

Å legge boosteren øker den mekaniske lukkerhastigheten til 11 fps; vi så faktisk bedre tall, omtrent 11, 7 fps, i hastighetstestene våre. Du må ta deg tid til å dykke ned i kameramenyen for å aktivere dette - selv med grepet festet og satt til Boost-modus, holder standardhastigheten seg på 8 fps.

Men hvor lenge kan du holde et raskt tempo? Det avhenger av filformatet du bruker - X-H1 tar ukomprimerte rå, komprimerte rå og JPG-bilder - og hastigheten på minnekortet. Vi testet X-H1 med et Sony SDXC-kort vurdert til skrivehastighet på 299 Mbps. Når du fotograferer med 8 fps, klarer kameraet 26 ukomprimert Raw + JPG, 29 komprimert Raw + JPG, 28 uncompressed Raw, eller 42 komprimert Raw før du bremser ned. Buffert klare tider er omtrent 9 sekunder for Raw + JPG og 7 sekunder for Raw. Du kan fortsette å fotografere JPG-er på 8 bilder per sekund så lenge du vil når du bruker et raskt minnekort.

Hvis du bytter til 14 fps, reduseres mengden bilder du kan ta om gangen. For alle typer råfotografering får du omtrent 21 bilder før den bremser, og bare 32 JPG-er. Resultatene ved 11 bps er forutsigbart et sted i mellom. Forvent ca 22 Raw + JPG-bilder og 67 JPG-bilder før kameraet bremser, med lignende tider for å fjerne bufferen for Raw-fotografering og omtrent 3, 3 sekunder som kreves for å skrive alle JPG-er til kortet.

Å skyte raskt er viktig, men det betyr ikke noe hvis bildene dine er ute av fokus. X-H1 klarer seg bra på vår standard AF-C-test, der kameraet fotograferer et mål som beveger seg mot og bort fra linsen. Kontinuerlig fokus er tregere, men ganske nøyaktig, med de aller fleste skudd skarpt i fokus. Forvent 9, 3 fps med den elektroniske lukkeren, 7, 7 fps uten Booster, og 9, 7 fps med grepet i Boost-modus.

Autofokussystemet ligner det utmerkede fra X-T2, men justeringer har forbedret ytelsen. En av disse er evnen til å fokusere med linser med en svak f / 11 maksimal blenderåpning - X-T2 ble vurdert til f / 8. Selv om du ikke vil finne noen på markedet som ligger i nærheten av f / 11 på egen hånd, legger du til en telekonverter den effektive f-stop. X-H1 fungerer med 100-400mm sammen med en 2x telekonverter, tilsvarer et 1200 mm f / 11 full-frame objektiv når jeg zoomet helt inn. Jeg brukte kombinasjonen ganske mye i feltet og var fornøyd med fokuseresultater. Selv i burst-modus fikk X-H1 effektivt fokus og sporet bevegelige motiver. Jeg vil gjerne se Fujifilm frigjøre noe som en 400 mm f / 4 for å bedre parre med en telekonverter i fremtiden, men for akkurat nå vil fotografer som bruker ekstreme televinkler i arbeidet sitt sette pris på hva systemet har å tilby.

Bildekvalitet

Bildesensoren er en 24, 3MP X-Trans CMOS III-design i samme APS-C-størrelse som Fujifilm bruker for det speilfrie systemet X. Det er den samme sensoren som vi har sett i nyere Fujifilm-kameraer, inkludert X-T2 og X-Pro2, men X-H1 gir stabilisering i kroppen. Fujifilm vurderer effektiviteten til opptil 5, 5 stopp, avhengig av hvilket objektiv du parer det med.

Jeg testet stabiliseringssystemet med XF 50mm F2, et moderat teleobjektiv uten eget stabiliseringssystem. Da jeg satt fikk jeg gjennomgående skarpe resultater på 1/15-sekund, bare en to-stopp-fordel. På 1/8 sekund, som krever tre stopp for kompensasjon, var omtrent halvparten av testskuddene mine skarpe og halvparten var litt uskarpe. På 1/4-sekund var ting konsekvent uskarpe. Resultatene med XF 23mm F2 var like - skarpe bilder på 1/15-sekund, med uskarphet krypende inn på 1/8-sekund.

Linser med innebygd stabilisering bruker både sine egne systemer og sensoren til jevnlige bilder. XF 80mm makroen holdt seg også til 1/15-sekunders regel, selv om et av mine fem testbilder på 1/4-sekund var takskarpt. Et lengre objektiv, XF 100-400mm satt til 200 mm-stilling, begynte å bli uskarpt litt tidligere, på 1/30-sekund.

Så ta 5.5-stop-graderingen med et saltkorn. Stabiliseringen er effektiv, men ikke til det nivået som Fujifilm hevder basert på testene våre. Jeg synes det var mye mer effektivt for video. Håndholdt opptak med XF 23mm viste ingen tegn til jitter. Og selv om jeg ikke forventet å få noe brukbart av det, nettbaserte håndholdte opptak med 100-400mm ved 400mm med en 2x telekonverter festet faktisk noen anstendige resultater, som du kan se i ett klipp fra testopptakene nedenfor. (Jeg anbefaler imidlertid å bruke den kombinasjonen med et stativ til noen form for seriøst arbeid.)

Når det gjelder bildekvalitet, testet jeg standard JPG-utdata ved hjelp av Imatest. Det viser at X-H1 holder støy under 1, 5 prosent gjennom ISO 6400. Vi har sett kameraer som gir bedre tall enn det, men de bruker vanligvis aggressiv støyreduksjon for å komme dit. Fujifilm tar en lettere tilnærming. Du kan ta bilder gjennom ISO 1600 uten synlig tap av bildekvalitet. Men du kan skyve kameraet til ISO 12800 og bare se en liten uskarphet i detaljer. Det er litt mer uskarphet ved ISO 25600, men JPG-bildekvaliteten er fortsatt sterk. Det er ikke før du kommer til topp ISO 51200-innstillingen at detaljene blir vasket bort.

Skyting i rå nett skarpere, men kornigere, resulterer ved høye ISO-er. Detaljer er sterke, uten overveldende støy, gjennom ISO 12800. Du kan fremdeles se fine linjer på ISO 25600, men korn gir bilder en merkbar grov tekstur. På ISO 51200 er det ingen uskarphet å snakke om, men det er et tungt, grovt korn, som tørker bort fine detaljer. Som vi har sett med andre Fujifilm-kameraer som bruker denne bildesensoren, er dette blant de beste du kan få i APS-C-format for øyeblikket.

video

Fujifilms kameraer har ikke vært et topp valg for videoproduksjon tidligere. Mangel på stabilisering i kroppen og en still-første holdning, kombinert med langsom bruk av 4K, har presset videografer til speilløse modeller fra Olympus, Panasonic og Sony. Selskapet håper å endre det med X-H1. Ikke bare er det den første kroppen vi har sett fra Fuji med stabilisering i kroppen, selskapet kunngjør også to zoomobjektiver for kino, MKX 18-55mm T2.9 og 50-135mm T2.9, begge med rettet fokus, zoom og blenderåpninger, undertrykt fokuspust og støtte for tilbehør på Hollywood-nivå, inkludert matbokser.

Selve kameraet kan ta bilder i 4K-kvalitet, i både DCI- og UHD-formater. Den støtter 23, 98 og 24 bps ved DCI (4 096 x 2, 160) og valget ditt mellom 23, 98, 24, 25 og 29, 97 fps når du jobber i UHD (3, 840 av 2, 160). Du kan også skyte med 1080p eller 720p til alle disse bildefrekvensene, pluss 50 og 59.94 fps. Det er også langsom bevegelse i kameraet på 1080p 120 fps.

Videoopptak er begrenset til 15 minutter per klipp, men å legge til Booster Grip forlenger klippelengden til 30 minutter. Grepet har også en 3, 5 mm hodetelefonkontakt, som mangler fra kroppen og en må-ha for å overvåke lyd på settet eller i feltet.

Det er en rekke fargeprofiler tilgjengelig - Fuji kaller noen av dem for filmsimuleringsmodus, slik at du kan ta opp bilder med samme klassiske Chrome-, Acros-, Provia- eller Velvia-utseende som du kan bruke til JPG-bilder. X-H1 har en ny filmmodus, Eterna, som etterligner kinofilmens utseende. Du skyter også med en flat profil, F-logg, som senker kontrasten og gir 12 stopp med dynamisk rekkevidde, noe som gir deg frihet til å klassifisere opptak etter din smak.

Jeg holdt meg til Eterna når jeg spilte inn video med X-H1 - ordentlig gradering av loggopptak er utenfor komfortsonen min, og Eterna er det som Fujifilm presser på for kinoprosjekter der det er ønskelig med fargeløs farge. For mitt øye ser opptakene bra ut, med skarpe detaljer og hyggelige farger. 200 Mbps bithastighet kommer absolutt til å spille her, selv om det resulterer i enorme filstørrelser.

Jeg var også glad for å se hvor bra autofokusen fungerer når jeg spiller inn video. Selv med en ekstrem linse som 100-400mm, er X-H1 i stand til å spore motiver når de beveger seg mot eller bort fra rammen, med bare sporadiske jakt på fokus. Det første klippet i hjulet vårt ble skutt håndholdt med den kombinasjonen, kombinert med en telekonverter, i en absurd 1200 mm-ekvivalent synsvinkel, og mens det er dømmer når du panorerer for å følge et emne, er de håndholdte opptakene faktisk ganske jevne når du vurderer linsen.

Du vil også se sporadisk risting i stativmonterte skudd. Men det er fordi kameraet og stativet selv var på en ustabil plattform, flytende strandpromenader langs en våtmarksnatursti, og for våre dagsstrandscener var vinden sterk nok til å skyte stativet mitt. Audio er spilt inn i feltet, med X-H1s interne mikrofon, og du kan helt sikkert høre vinden blåse i disse skuddene.

Det er andre eksempler på håndholdt opptak i testrullen vår. Snøscenen og den dryppende istappen var begge skutt stativ med XF 80mm makroen. Og du kan se noen kan se noen eksempler på skjevhet, forårsaket av den rullende skoddeeffekten, i scener med lastebiler som går forbi på motorveien. Det er ikke ekstremt, men det merkes. Totalt sett er X-H1 det beste videokameraet som Fujifilm har laget til dags dato, men hvis du handler om video, er et mer spesialisert speilløst kamera som Panasonic GH5S eller Sony a7S II sannsynligvis en bedre passform.

Når det gjelder videokontroller, er det et par måter å gå. For å skyte video må du endre Drive-dial til videoinnstillingen - en avgang fra Record-knappen du får med de fleste kameraer, men typisk ergonomi for Fuji. Ut av boksen vil X-H1 bruke de samme innstillingene som du bruker for stillbilder når du bytter til video. Det er ikke ideelt, siden du vanligvis vil ha en annen lukkerhastighet for innspilling av video enn for å ta stillbilder.

Du kan bytte til en kontrollmodus på skjermen, Movie Silent Control. Det er tilgjengelig ved å dykke ned i kameramenyen. Når du slår den på, holder den fast - du må gå tilbake til menyen for å slå den av. Grensesnittet støtter berøringsinngang, slik at du kan gjøre justeringer i blenderåpningen, lukkerhastigheten, ISO og andre innstillinger uten å klikke på skiver eller legge til uønsket lyd i opptakene. Men å navigere via berøring er litt klønete. Du har det bedre med å bruke bakspak-joysticken til å bla gjennom menyen og endre innstillinger. Du må bare huske å bruke venstre og høyre retningspresse for å navigere inn og ut av innstillingene når du justerer flere parametere. Hvis du i stedet treffer OK, som er det naturlige instinktet når du velger et menyvalg, forsvinner overleggsmenyen, og du må trykke på skjermen for å få overleggsmenyen opp igjen.

Det beste med å bruke Silent Control er at innstillingene er adskilt fra stillfotografering. Jeg kan forlate lukkerhjulet mitt på 1/1 000 sekund for bildebehandling og ha en innstilt lukkerhastighet på 1/48 sekunder for 24 fps videoopptak. Hvis du velger å ikke bruke den, må du huske å endre lukkerhastighet manuelt når du beveger deg mellom stillbilde og videoopptak. Og du vil ikke ha enkel tilgang til lukkerhastighetene som brukes til kinoproduksjon.

konklusjoner

Fujifilm X-H1 leverer den samme klasseledende bildekvaliteten som X-T2, men better sitt fokussystem, og gir sterkere peformance i svakt lys og når du tar video. Du får også Fujifilms utmerkede filmsimuleringsmodus for opptak i JPG, og Raw support for fotografer som foretrekker å behandle sine egne bilder. Og selv om vi ikke fant at stabiliseringen i kroppen var så effektiv for stillbilder som Fujifilm lover, er det ingenting å nyser om å ta skarpe håndholdte bilder på 1/15-sekund med lengre linser, og systemet er veldig effektivt for videobruk. Det gir allsidighet til noen utmerkede Fujinon-linser som utelater stabilisering i linsen, som selskapets XF 16-55mm F2.8 pro standardzoom (som ikke var tilgjengelig for meg å bruke på tidspunktet for denne gjennomgangen), og better hva det er i- linsestabilisering kan levere på egen hånd for linser som inkluderer funksjonen.

Det dypere håndtaket er velkomment, spesielt når du bruker større linser som XF 100-400mm og 80mm Macro, men kameraet balanserer fortsatt godt med mindre, lettere linser. Fotografer som elsker Fujifilm-måten å gjøre ting på, vil være glade for ISO- og lukkerhastighetsknappen, men kan gå glipp av EV-dial. Så mye som jeg liker en topp informasjonsdisplay, vil jeg helst miste den til fordel for raskere EV-justering.

X-H1 står overfor sterk konkurranse når du nær prispunktet på $ 2000. Micro Four Thirds-kameraer fra Olympus og Panasonic, spesielt E-M1 Mark II og G9, har mindre sensorer, men skyter også ganske raskt og tilbyr sterk autofokus og 4K-video. Sony har a6500, som er litt for liten for min smak, men som også er ganske kapabel. Alle disse konkurrentene inkluderer stabilisering i kroppen.

Og på speilrefleksfronten er det Nikon D500, som mangler IBIS, og ikke er nesten like kapabel når det kommer til video (den tar opp 4K, men autofokuserer ikke godt når du tar opp bevegelige bilder), en typisk bekymring for speilreflekskameraer. Canon har sin 7D Mark II, som fokuserer og sporer fagene godt, men blir eldre hver dag - det ser ut til å være oppdatert.

Men elefanten i rommet er ikke en annen APS-C eller Micro Four Thirds-modell. Det er Sony a7 III, som sportser en fullbildesensor, et fokussystem som dekker det meste av bilderammen med fasedeteksjon, og som er i stand til å fotografere med 10 fps uten behov for et tilleggsgrep. Det er også et 24MP-kamera, og selv om vi ikke har utført lab-tester på det ennå, forventer vi at det vil gjøre det bedre ved høye ISO-er takket være den lave pikseltettheten og BSI-sensordesignen. Og som X-H1, spiller den inn video i 4K-kvalitet og inkluderer kroppsstabilisering. Hvis dine behov ikke er spesielt rettet mot APS-C-fotografering, er det et overbevisende alternativ. Ulempen er at linsene er litt større og har en tendens til å koste mer enn for X-systemet. På den annen side vil portrettfotografer sette pris på den grunnere dybdeskarpheten du kan få med en full-frame sensor. En 85 mm f / 1.4 vil fremdeles utviske en bakgrunn mer enn den nærmeste ekvivalente linsen for Fuji-systemet, 56 mm f / 1.2.

Men det er absolutt grunner til å holde seg til APS-C, med mindre og rimeligere linser og den større effektive telefoto rekkevidden som sensorformatsjefen tilbyr. Og i sensorformatet med mindre enn full ramme er X-H1 det beste kameraet jeg har sett. Det er kanskje ikke det beste med å spore emner - som går til Nikon D500 - men det er fremdeles veldig dyktig. Det har kanskje ikke de samme videopopene som Panasonic GH5 og GH5S, men det better dem i autofokus og leverer sterke 4K-opptak i seg selv. Den er kanskje ikke så liten og lett som Sony a6500, men kroppsdesignen egner seg bedre å bruke sammen med de større linsene. X-H1 gjør alt disse konkurrerende kameraene gjør best med nesten like mye skarphet, og gir mye allsidighet for din dollar.

Det er ikke den perfekte kroppen for alle - jeg savner spesielt EV-skiven - men selv om den har noen mangler her og der, er allsidigheten mer enn det som utgjør dem. X-H1 er et hardt salg for fotografer som allerede eier en X-T2 - med mindre stabilisering i kroppen er en absolutt må-ha. Men hvis du muller en oppgradering fra en mer innfartsmodell, eller fortsatt bruker 16MP X-T1, er det det åpenbare valget, og vårt redaksjonelle valg blant premium, avlingssensor speilfrie kameraer.